Автор: Разбираемся в тонкостях посадки и ухода за цветущими кустами.
Виктория Курачёва
Когда сажать розу
Розы с открытой корневой системой можно сажать весной, когда почва прогреется до 10–12 градусов и минует угроза возвратных заморозков. В регионах средней полосы такие условия обычно бывают в мае или даже в начале июня, если ещё не пришла жара. Можно ориентироваться по розам в вашем или соседском саду — если они уже выпустили листочки, приступайте к высадке саженцев.
Можно это сделать и осенью. Посадки начинают с сентября и заканчивают за 2–3 недели до прихода заморозков. Однако у такого варианта есть недостатки: молодое растение может не успеть прижиться в открытом грунте и попросту не перезимует.
Саженцы с закрытой корневой системой продаются в горшках с землёй. Такие розы продолжают развиваться, поэтому не испытывают стресса при пересадке. Они готовы к переезду в открытый грунт и весной, и летом, и осенью до наступления заморозков.
Как выбрать саженец розы
Можно укоренять черенки из букетов. Либо купить готовый саженец в садовом центре или питомнике.
Определитесь с типом розы
В зависимости от внешнего вида и особенностей выращивания розы разделяют на девять основных групп, в каждой из которых есть свои сорта и гибриды.
Плетистая роза. Кадр: Суперотпуск на даче / YouTube
Роза группы «шрабы». Кадр: Розы Галины Ганзен / YouTube
Почвопокровная роза. Кадр: Милая роза / YouTube
Роза флорибунда. Кадр: Счастливый садовод / YouTube
Парковая роза. Кадр: Вместе с Милой / YouTube
Ремонтантная роза. Кадр: Милая роза / YouTube
Чайно-гибридная роза. Кадр: Татьяна. Омичка. Розовый уголок в саду / YouTube
Полиантовая роза. Кадр: Дачный креатив / YouTube
Миниатюрная роза. Кадр: Под силу каждому! / YouTube
Штамбовая роза. Кадр: Отдача с дачи / YouTube
- Плетистые розы наращивают побеги длиной до 5 м, требующие опоры, поэтому они хороши для вертикального озеленения — создания цветущих арок и пергол.
- Шрабы — мощные кусты роз высотой до 3 м с обильным цветением.
- Почвопокровные розы — кустарники с густой листвой и побегами длиной до 4 м, которые плотно укрывают собой поверхность грунта.
- Флорибунда — кусты высотой от 30 до 100 см, которые отличаются обильным и непрерывным цветением с середины лета и до поздней осени.
- Парковые объединяют старинные сорта роз и декоративные виды шиповника. Это неприхотливые пышные кусты, которые зацветают раньше остальных роз и не требуют особого ухода. Их часто можно увидеть на городских клумбах.
- Ремонтантные розы — кусты с прямостоячими побегами высотой до 2 м и крупными махровыми цветками диаметром до 16 см. После окончания первой волны цветения в июне они повторно выпускают бутоны в июле‑августе.
- Чайно‑гибридные розы образуют по одному крупному цветку на побеге и отлично подходят для срезки. Высота кустов — от 60 до 150 см.
- Полиантовые розы отличаются множественными соцветиями — на одном стебле может быть от 20 до 100 мелких цветков диаметром до 6 см. Это компактные густые кусты высотой 70–80 см.
- Миниатюрные розы вырастают не выше 40 см и образуют пышный зелёный кустик с маленькими махровыми цветками.
Ещё есть штамбовые розы — к длинному стволу шиповника прививают черенок любого варианта из девяти групп. Таким образом получается цветущее облако на высокой ножке. Привитый цветок будет обладать всеми признаками, свойственными группе.
Выясните возраст саженца
Лучше выбирать розы, которым 2–3 года — в таком возрасте у них уже достаточно развита корневая система и, как правило, есть два‑три сильных побега. Саженцы младше или старше будут испытывать сильный стресс при пересадке и могут не прижиться.
Обратите внимание на внешний вид розы
Производители нередко покрывают стебли саженцев с открытой корневой системой воском — для лучшего хранения. В таком случае можно аккуратно ногтем соскрести защитный слой, чтобы посмотреть на состояние растения. Стебли должны быть зелёными без тёмных пятен, следов гнили, плесени и сухих участков. Если есть листья, убедитесь, что они насыщенно‑зелёного цвета, блестящие, без налёта и признаков заболеваний.
Корни саженца не должны быть высохшими, гнилыми и заплесневелыми. Покупайте розы, у которых корневая система запакована во влажной почве, обёрнутой плёнкой или пакетом, что защищает от пересыхания.
Саженцы с закрытой корневой системой должны плотно и уверенно сидеть в горшке. Попробуйте аккуратно раскачать растение: если оно крепко держится в земле, значит, роза хорошо укоренилась.
Как подготовить место для выращивания розы
Определитесь с участком для посадки
Выбирайте солнечные места, защищённые от сильных ветров. Убедитесь, что в течение дня розы не будут притеняться высокими растениями и строениями. Также стоит учесть особенности вида. Так, шрабы и парковые будут интенсивно разрастаться вширь, а для плетистых в будущем понадобится поставить арку или другую опору.
Сделайте посадочную яму
Её готовят непосредственно перед высадкой розы. Ширина ямы должна быть 40–60 см. К длине корней розы (либо к высоте горшка — для саженцев с закрытой корневой системой) прибавьте 15 см — это и будет глубина ямы. На дно насыпьте слой компоста или перепревшего навоза в 10–15 см и смешайте его с 1–2 столовыми ложками древесной золы.
К слову, розы любят плодородную почву со слабым или нейтральным уровнем кислотности — pH 5,5–6,5, поэтому удобно заранее купить готовый субстрат с таким показателем, чтобы применить его для дальнейшей посадки. Или использовать землю со своего участка, если вы уверены в её качестве.
Как подготовить саженец к посадке
Если стебли покрыты защитным воском, можно аккуратно снять его зубочисткой. Некоторые садоводы предпочитают этого не делать, чтобы не повредить спящие почки. В будущем воск сойдёт с растения сам.
Осмотрите побеги: сухие или чёрные обрежьте острым секатором до здоровой ткани.
Хорошие побеги достаточно подрезать на 0,5–1 см. В любом случае действуйте так, чтобы над ближайшей почкой оставалось примерно 0,5 см стебля.
Также удалите высохшие, подгнившие или заплесневевшие корни, а здоровые подрежьте на 1–2 см.
После этого опустите корни растения в раствор биофунгицида, чтобы предотвратить грибковые заболевания. Для этого можно использовать «Фитоспорин», который разводится в воде по инструкции. Оставьте саженец замачиваться на 2–3 часа и следите, чтобы корневая шейка находилась над поверхностью воды.
Как посадить розу
Для саженцев с открытой и закрытой корневой системой действия будут немного различаться.
С открытой корневой системой
В середине подготовленной посадочной ямы насыпьте небольшой холмик из плодородной почвы высотой 5–10 см. Налейте туда 10 л воды. Пока она не впиталась, поставьте саженец в яму, аккуратно расправьте корни. Сверху засыпьте плодородную почву так, чтобы корневая шейка оказалась на 5–7 см глубже поверхности земли. Дождитесь, пока жидкость полностью уйдёт, и, если нужно, добавьте грунта.
С закрытой корневой системой
Аккуратно достаньте саженец из горшка, чтобы не повредить корни. Для этого можно разрезать ёмкость ножницами. Розу вместе с земляным комом поместите в яму. Следите, чтобы корневая шейка оказалась на 5–7 см ниже поверхности земли — лишний грунт со дна ямы можно убрать либо, наоборот, добавить недостающий слой. Засыпьте все пустоты плодородной почвой, поверхность слегка уплотните. После этого полейте землю вокруг растения 10 л воды.
Как ухаживать за розой
Поливайте растение
Розы не любят избытка влаги. Поливать их нужно тогда, когда грунт возле них просохнет на 3–4 см в глубину, и делать это стоит рано утром или на закате, чтобы избежать ожога листьев. Вода не должна быть ледяной, а напор в шланге — слишком сильным, чтобы не размыть грунт у корней. На один взрослый куст нужно около 10 л жидкости, а молодым розам будет достаточно и 5 л. Не забывайте аккуратно рыхлить почву вокруг растения после каждого полива, чтобы обеспечить корневой системе доступ кислорода.
Подкармливайте розу
Весной, как только сойдёт снег, рассыпьте 10–15 г аммиачной селитры вокруг каждого куста и аккуратно разрыхлите почву тяпкой, стараясь не повредить корни. После этого нужно провести ещё четыре подкормки питательными растворами в течение сезона. Помните, что поливать растения удобрениями нужно под корень по влажному грунту, стараясь не попадать на листья, чтобы не обжечь их. На один куст требуется не более 4 л раствора.
- В мае, когда розы готовятся к цветению, подкормите их суперфосфатом и сульфатом калия. В 10 л воды нужно развести по 10 г каждого из средств.
- В июне, с началом цветения, подкормку стоит повторить таким же раствором, что и в предыдущий раз.
- Через 3–4 недели понадобится другое удобрение. В 10 л воды растворите 10 г нитрофоски, 500 г куриного помёта и 100 г древесной золы.
- Осенью, после цветения, проведите финальную подкормку. На 10 л воды возьмите 16 г монофосфата калия и 15 г суперфосфата.
Обрезайте куст
Старайтесь регулярно удалять острым секатором или ножницами увядшие цветы, чтобы растение не тратило силы на созревание семян. Также нужно избавляться от засохших, почерневших или подгнивших побегов, чтобы предотвратить распространение заболеваний. Особенно важно проводить такую санитарную обрезку ранней весной, пока не распустились почки, — грибки и бактерии могут быстро атаковать ослабшую за зиму розу.
Побеги обрезают до здоровой ткани — стебель на срезе должен быть светлым, без пятен и потемнений. Над почкой нужно отступать около 0,5 см. Не забывайте регулярно затачивать инструмент, а также дезинфицировать его после стрижки каждого куста, чтобы не распространять возможные инфекции с больных растений на здоровые.
Укрывайте розу на зиму
Парковые розы хорошо переживают холода и без специальной защиты, а вот остальные виды нужно укрывать осенью, когда температура воздуха в течение недели будет от −1 до −5 °C. Перед процедурой удалите с растений все листья и срежьте сухие соцветия. Побеги плетистых роз снимите с опор, уложите на землю, укройте еловым лапником. Поверх установите металлические или пластиковые дуги, постелите на них нетканый материал, который по краям прижмите камнями или кирпичами, чтобы укрытие не сорвало ветром.
Таким же способом можно защищать и небольшие кусты, только их стебли не укладывают на землю. Объёмные розы с прямостоячими стеблями нужно снизу доверху обернуть нетканым материалом в один‑два слоя и закрепить скотчем или верёвкой.
Весной, как только установится стабильная плюсовая температура, защиту постепенно снимают. Сначала открывают часть с северной стороны куста, чтобы роза начала привыкать к прохладному воздуху и не получила ожогов от яркого солнца, а через 1–2 недели можно снять материал полностью при отсутствии сильных морозов.
Как бороться с болезнями и вредителями розы
Чаще всего розу атакуют тля, паутинный клещ и цикадки.
Тля. Кадр: Эдемский сад / YouTube
Паутинный клещ. Кадр: Розы Галины Ганзен / YouTube
Цикадка. Кадр: Грандифлора / YouTube
В списке самых распространённых заболеваний — мучнистая роса, ржавчина и чёрная пятнистость.
Мучнистая роса. Кадр: Ирина Денисова / YouTube
Ржавчина. Кадр: Botsad / YouTube
Чёрная пятнистость. Кадр: Domavedus / YouTube
Если на растениях уже есть признаки болезней или заметно присутствие насекомых, нужно дважды обработать их специальными средствами с интервалом в 10–12 дней.
Для борьбы с большинством вредителей подходят препараты «Актара», «Искра», «Актеллик» или «БИ‑58». Однако все они губительны для пчёл и других насекомых‑опылителей, поэтому в период цветения лучше применять безопасные биологические средства — «Биотлин», «Герольд», «Клещевит» или зелёное мыло.
Для борьбы с болезнями используют «Топаз», «Скор» или «Фундазол», а в период цветения — биопрепараты «Фитоспорин», «Триходермин» или «Бактофит». Также для профилактики ранней весной, пока почки на стеблях спят, и осенью перед укрытием можно обработать розы 3%-м раствором бордоской жидкости.
Растворы препаратов готовят по инструкции на упаковке. А о правилах опрыскивания и мерах предосторожности при работе с химикатами можно прочитать в нашем материале про обработку сада от болезней и вредителей.
Обложка: кадр из фильма «Красавица и Чудовище»
